从奈良回京都的火车，如果坐慢车，将经过一个小站叫“稻荷  Inari”。这里就是我说的奇遇之地，其实也就是个惊喜。本来要求在这里下车，是因为以前在杂志上看过这里伏见稻荷大社的千本鸟居的图片，非常震撼。

说到这里，要稍微介绍一下日本的神社。日本的神道教是一种古老的多主神的本土宗教。它认为世间上有各种各样的神灵掌管不同的职责，比如山川，树木，雷电等等，有点象精灵崇拜的意思。京都的上贺茂神社供奉的是雷神，东京的明治神宫是把天皇拟化为神，而所有的稻荷神社都信仰主宰酒和稻米的五谷神。虽然后来唐朝强大的佛教影响和外国的枪炮使得日本有了多样化交杂的宗教，但是神社还是在他们的一生中有很重要的地位。新年大家都会去参拜，很多人的婚礼也是在神社中举行的传统婚礼。上次我在明治神宫就看见一对，那个穿着白无瑕的新娘子真的非常古典美，口水...说远了，再回到神社的话题上。每个神社门前最明显的标志就是一个叫“鸟居”的门，形状类似π，但是有两根横梁。大多数都是刷成朱红色的木头，也有水泥做的。正殿门上有一些很粗的拧在一起的稻草，说是用来区分世俗和神圣之地，也可以挡住魔鬼和疾病。参拜的时候先拉动正殿门口挂有铃铛的绳子，把钱投入钱箱，三击掌叫醒神灵，然后就静静地祈祷心中所愿。这个在日剧里都看得多了吧？

这里的伏见稻荷大社虽然面积不算大，但是是全国4万个稻荷神社的总舵，稻荷神社原来是信仰五谷神，现在人们也视它为商业和财富之神，所以香火很旺。

 

出了车站，看到很多穿着浴衣（Yukata）的MM经过。浴衣没有和服那么高级，但是通常也不会当家常服穿的，多半都是有什么祭奠或者花火大会什么的。我心中燃起了一丝希望...

 

 

哈哈，果然。旁边的灯笼上都写着“本宫祭 献灯”，看来我们是误打误撞到祭奠活动了。虽然日本的夏天常常举办各种各样的活动，但是遇到正日子也不容易呢。运气还不错...穿梭的统一正装的欧巴桑们，我猜是待会要去表演的。大家都迫不及待地在正殿周围的楼梯上抢个好位子。

 

 

不管是祭奠还是庙会，我最喜欢的部分就是一大堆什么都有的小摊头。其实差别也不大，有章鱼小丸子，有切片菠萝，有好吃的广岛烧，有卖游戏卡的，有烧鸟的，有打枪的，还有捞金鱼的。捞金鱼的网是用糯米纸做的，很容易破，难怪当年让樱木花道在晴子面前大大丢了脸。 听说捞金鱼的游戏也是当年唐朝传来的，可是我们自己早就遗忘了，叹。

 

 

有很多节日限定的小东西可以买，这里的特色是京都风味和狐狸。小小的狐狸公仔要1400日元，我还是遥拜一下算了。

 

 

 

 

小学生们手绘的灯笼也非常赞，主题多样。

 

 

天黑，上灯。

 

 

凉爽的晚上，微风阵阵。身边摩肩接踵的人群都开心地笑着，吃着，远处还伴着大妈们载歌载舞的乐声。这是我会特别记住的关西一夜。 

 

今天是有地陪的一天，身心放松导致睡过了头。出门都已经快11点半，转车到1点才到奈良（Nara）。

在JR车站的information拿张地图，就可以放心大胆地出去玩了。奈良的地形蛮简单的，沿着车站前方的三条通笔直往前走直到奈良公园，那里就是所有著名的景点集合。而且城市也不大，步行参观就完全可以了。

奈良是日本的第一个首都，公元710年定都时叫“平城京”，比后来叫做“平安京”的京都早几十年。这里也是仿照我们唐朝时的长安建立的，在市郊的唐招提寺更是东渡的鉴真和尚建造的。后来桓武天皇决定把首都迁到京都去，很多人都不舍得，挥手告别旧都的同时也创造了一个词“再见了，奈良”，这就是现在说的Sayonara。

 

走在奈良的大街上，很容易地觉得和京都的不同。这地方商业气氛很淡，高楼大厦基本没有。群山环绕中，大片大片的绿地东一块西一块的，天人合一得很。

转过兴福寺的五重塔，就进了奈良公园，这里开始一只两只出现了自由散步的鹿。越往里走，鹿群越多，听说整个公园里一共放养了1000多头。顺耳听到旁边台湾团的导游说“鹿代表官禄，所以这里的人特别喜欢”。我觉得不是哎，就是什么也不代表，梅花鹿也是种很可爱的动物嘛。这些鹿的生活就是我梦想的那种吃喝玩乐无所事事型，累了到树下小睡一下，渴了到水池自己放题，饿了就去追追游客要吃的。路上到处都有卖150日元一扎的鹿饼干，是当地爱鹿协会专门配制的。小鹿们若看见谁拿着这么一打，立刻疯了似的围上去拱，有的小朋友被吓得大哭起来。不过奇怪的是，它们怎么不直接找卖饼干的老太太们，这个问题我一直没想明白。 

 

 

 

 

东大寺有着世界上最大的木质建筑大殿，里面还以一尊大佛出名。无奈游人如织，我们直接就pass了。不过我对拍的东大寺庭院和某女风采还是很得意的。

 

 

春日大社距离东大寺不远，不过要往山上爬一段。上山的路上，两边密布着一个个的石灯笼。这些灯笼都是由各公司或个人供奉的，每年的二月和八月会全部点燃。

爬得有点累的时候，就看到了明显的指示牌。

 

 

春日大社是由好多个小神社组成的，各个神社供奉的神灵都不相同，比如金龙神社管财，夫妇大国神社就管姻缘。没一个个参观，就在山里随便走走也不错的，只是稍稍有点糁人。

 

 

刚跳上京都的巴士，就觉得有什么很眼熟的东西闪过。环顾一下在车窗上看到一个标贴：睛明神社祝你出行顺利（我瞎翻译的，不过三四不离十），旁边是一个大大的桔梗五芒星印。

睛明哎，安倍睛明，我怎么忘记京都是他罩过的地盘呢？再检查一下京都地图，可不是嘛？下京一带，是他看见百鬼夜行的地方；他和源博雅下酒的香鱼，是鸭川河捞的的；北方的贵船神社里，龙神曾经召见过他和他孙子。

 

看梦枕貘的《阴阳师》时，序文中写：

“这是一个奇男子的故事。
打个比方说，这个故事，是关于一个像随风飘动的、浮在夜间虚空的云朵般的男子的事。在昏暗中飘动的云朵，看不出它一瞬间前后的形状有何改变，但若一直注视着它，会发现不知不觉中它的形状改变了。本是同一片云，它的形状却无从把握。
就是这样一个男子的故事。
他的姓名为安倍晴明。
是一个阴阳师。”

混乱的时代里神神鬼鬼的故事最让我没有抵抗力了。 

 

安倍睛明一生的活动大多在京都，现在在京都掘川通一条的睛明神社据说是他生前的住所。

 

 

 

“其心，恒常不动，迷离却胜浮云；

其目﹐有缚鬼裂魔之光；

其口﹐明艳朱唇之下有利舌如刀；

其女﹐时有美貌妖魅相随；

其友﹐质实心热﹐真心惟他莫许。” 　　

传说中安倍睛明的母亲是天狐，所以他天赋法力之外，宽袍大袖，面容秀雅。拍电视剧的时候也特别找了一双狐狸眼的野村万斋来演。

 

 

神社里到处可见到的五芒星，是睛明根据中国五行相生相克的原理悟到，用以除魔的。因为形状相似，也叫“睛明桔梗印”。

所以在7到9月桔梗花的花期里，神社特别发送季节限定的“桔梗护符”。

 

 

祇園精舎の鐘のこゑ               祗园精舍的钟声
諸行無常のひびきあり            发出无常之响
沙羅雙樹の花の色                  沙罗双树的花朵
盛者必衰のことわりをあらはす  显出盛极必衰的道理

—《平家物语》

 

八坂神社门前的祗园地区是京都最有代表性的地方。古老的神社，售卖京都特色的老商店，神秘的小酒馆，匆匆而过的艺妓…可以说这里才是京都中的京都。不过这个大门，是不是也红得太鲜艳了？

 

 

八阪神社供的是掌管疾病的神，所以古代时会进行一些驱除瘟疫的活动，演变到后来就成了每个夏天京都最盛大的祗园祭。祗园祭要持续整整一个七月，中间有各种大大小小的活动，特别是17日的神轿巡行最为热闹。可惜我紧赶慢赶也还是差了一天，没看到。

 

 

八阪神社说今年32和33岁的女性命大大得不好。

 

 

从八阪神社正门出来往前走，不远地方的一条横马路就是花见小路。这条小马路最出名的地方就是可能会看到艺妓（Geiko）出没，因为祗园这里有个很大的歌舞伎训练场（下图左上）。其实哪有那么容易，艺妓是日本人也觉得很高级的公关。据说要接受严格的训练很多年，出场费非常的高。她们的装扮到现在还是沿袭着自古的样子，露在外面的脸和脖子部分都涂成雪雪白的，就发根的地方有两条或三条留下原来的肤色。

 

 

只有那种高级酒亭才请得起艺妓，她们的名字会写在门口灯笼旁边的小木板上。不是熟客介绍来的，根本连门都进不了。那天傍晚我候了一个小时，就只看见一个艺妓匆匆乘伞走进酒亭的背影，前后大概就一秒。

身价有多高，看看有学徒级艺妓—迷子Maiko出席的餐会有多贵就知道了。

 

 

看不见艺妓也不是郁闷到不行的事，因为祗园附近到处都是穿着传统服装的女性，有的是从业者，有的是变装的游人。里面可也不少非常养眼的...

 

 

这个阿姨正面很朴素，可是背影美丽之极。我忍不住跟在她滴滴笃笃的木屐后面，穿大街走小巷，咔嚓了一张又一张。

 

 

祗园的街道上最常见的就是卖京烧，京渍物和和服用品的小店。 

 

 

夜幕降临，我无奈地走向京都车站。清水寺，三十三间堂，岚山...只能留待不知什么时候的下一次了。

 

龙安寺出来，步行不多久是大名鼎鼎的金阁寺，就是一休小师傅和小叶子住过的地方。

金阁寺，正确说来叫鹿苑寺，也是世界文化遗产。因为寺内的舍利殿贴满金箔非常有名，才被大家换称为金阁寺。这里是1397年足利家族第三代将军义满作为别墅而修建的，后来才改成的禅寺。足力义满将军虽然在动画片里是个被一休百般戏弄的角色，但在历史上可是个结束南北分裂统一国家的大人物。所以金阁寺里充满了他的各种痕迹：饮茶处，洗手处，亲手种植的“船形松”…

 

 

金阁寺的门票很特别，是一张写有家宅平安的符纸。从大门走入不过几十米，在你心理完全还没准备好的时候，金阁就出现了。

 

 

 

三层楼的舍利殿建在镜湖池畔，一楼延续了藤原时代样貌的“法水院”，是平安时代的贵族建筑风，二楼是镰仓时期的“潮音洞”，指武士建筑风格；三楼则为唐朝风格的“究竟顶”，属禅宗佛殿建筑。二楼和三楼的外壁都贴满黄金，蓝天碧水映衬之下，真是一张绝好的明信片。

 

 

1950年的时候，有一个叫林常贤的和尚认为金阁寺太完美了，不应该存在于这个肮脏的现实世界上，于是一把火烧掉了金阁寺——现在我们看到的金阁寺是重建的。这件事还被三岛由纪夫写进了小说。

金阁寺，400日元，17点结束入场

 

与金阁寺常常相提并论的是银阁寺，也是足力家的将军造的。可是不知道为什么没有来得及贴满银箔，只是刷了白漆。已经整修很长时间了，没啥好看的。还不如绕道银阁寺前面，走走著名的哲学小道。

 

 

哲学小道处于银阁寺和南禅寺之间，大约有1.5公里长，因为京都大学的哲学教授西田几太郎常在此散步而得名。

 

 

这条路沿着一条窄窄的小渠，两边是民宅和小店面，非常安静。沿途种满了樱花树，春天樱花瓣漂落水面随波逐流，一定非常美。

 

 

 

哲学小道，不需门票，没有关门时间。

 

1603年德川家康造的二条城，是当时幕府势力的象征。由于当时将军大权在握，二条城的建筑和装饰甚至比皇居还要奢华。

为了防止刺客，所有走廊上都铺设了莺声地板，轻微的踩踏就发出吱吱嘎嘎的声音。

 

 

二之丸庭院的造景学习的是中国唐朝的山水艺术。

 

 

京都为了保持古都风貌，多数建筑都限高。二条城外的民宅多半只有三五层楼的高度，从天守阁上眺望还有点当年的意思。

 

 

二条城，600日元，17点结束入场

 

 

京都让我最先想起的是柯南剧场版《迷失的十字路口》里的小孩拍皮球唱的那首儿歌《丸竹夷》，

 

丸　竹　夷　二　押　御池                 丸竹夷二押御池
姉　三　六角　蛸　锦                      姐三六角蛸锦
四　绫　仏　高　松　万　五条            四绫佛高松万五条
雪駄　ちゃらちゃら　鱼の棚              雪肽键屋鱼之棚
六条　三哲　とおりすぎ                    通过了六条三哲
七条こえれば　八九条                      过了七条就是八九条
十条　东寺で　とどめさす                 直到十条东寺为止

这首童谣是京都人用来记地名的。京都是在公元794年以唐朝都城长安为范本建造起来的，皇宫座落于正北方，大马路从北向南延伸，主要道路都以直角交汇，看上去好像大方格套着小方格的棋盘状布局。这首童谣就是从北到南数路名，一行是一条从西到东的大路所包含的地名，这样的大路有十条。用地名解释起来就是：
丸太町通→竹屋町通→夷川通→二条通→押小路通→御池通→
姉小路通→三条通→六角通→蛸薬師通→錦小路通→
四条通→綾子路通→仏光寺通→高辻通→松原通→万寿寺通→五条通→
雪駄町通（現：楊梅通）→鍵屋町通→銭屋町通（現：的場通）→魚の棚町通（現：六条通）→
六条通→三哲（現：塩小路通）→
七条通→八条通→九条通→
十条通
所以呢，如果从靠南的京都车站坐上巴士往最远的龙安寺方向去，就会经过九条，八条，七条，六条…顺嘴说一句，京都的巴士一日券真的好用，500日元一天区内任坐，还奉送详细版地图一张。

 

开了40分钟，车子停在了立命馆大学门前就不动了，原来是辆调头车。也好，这好歹也是温总理上次参观过的地方，我也来瞄一小眼。反正从这里到龙安寺和金阁寺都不远。龙安寺是世界文化遗产，入口平平无奇，出名的是方丈庭院里的枯山水（Zen Garden）。

 

 

枯山水简单说就是用石头石子摆放出村庄、山峦和河流的模样。京都的枯山水，以龙安寺方丈南庭和大德寺塔头大仙院的两处名气最大，而前者的思想和艺术水平远在后者之上。

 

 

就是这个长方形庭园，均匀地铺了白沙，上面陈设有15块大小不同的石头，按照5－2－3－2－3排列，每群石头周围的沙地都被仔细地精心耙成一圈圈的同心圆。所称的奇妙之处在于石头放置奇特，不管从哪个角度看，均有一块石头隐身不见，预示人生不完美。石头和沙子可以看成是岛屿和海洋，也可以理解成实质和虚无。

 

 

 

朝拜者们充满敬意地坐在庭院旁边的木阶上，噼里啪啦地拍照，哪里还有一丝禅意。我前面的洋妞虔诚地盘腿坐着喃喃自语，不知道领悟了多少。

我其实是有点失望的。如果要套用一花一世界的寓意，那也应该是写意不写形。这样刻意堆砌沙子和石头成一个形状，也是一种执念，于修行无益吧。那个方丈即使能从庭院的山水中得到了平静心态，也不过像从未入世的人说看破红尘一样，未免不堪一击。比较能触动我的Zen，应该是类似“心远地自宽”那种，比如鸠摩罗什和他的《金刚经》。

 

院子后面有一个净手池倒是有点意思，井口做成是个钱币的模样。上下左右各刻着四个半边，连上中间的方孔（代表口字）组成了“吾唯足知”四个汉字。

 

龙安寺，500日元，17点关门。

 

 

都知道日本的物价高，其中交通费就是一项没得选择的高消费。随便上个巴士或是电车总要好几大百，城市到城市之间的动辄上千，新干线那就是用万计的了。如果是打算旅游好几个城市的，就等着交钱吧。看到前人秘籍说提前买Pass可以省钱，我就去学习了一下。

 

日本的Pass（通行证or周游券）分很多种，有国铁JR系统的，有私铁系统的，有巴士的，有单个城市的，有一个地区的，也有全国范围的，满复杂的。所以最好不要都去研究，先做大致的行程再慢慢挑。我是主要在关西跑的，所以就看这几种：

 

JR west rail pass-Kansai pass

这种只能关西地区使用，在划定区域内可以无限次搭乘JR火车和Haruka自由席，特急和新干线要另外加钱，区域把主要大城市和机场都包括了。

单日/两日/三日/四日的价格分别是2000/4000/5000/6000日元，连续计算。

 

JR west rail pass-Sanyo pass

可用的区域比Kansai pass大得多，四天/八天的价钱为20000/30000日元。

 

Kansai thru pass

能够自由乘坐关西一带的地铁、私铁及巴士。该卡还能用于大阪、神户、京都以至奈良、和歌山、高野山的观光旅游。 2日/3日用各为3800/5000日元。

 

JR rail pass-7 days

通行全国的周游券，7日的价格是28300日元。而且是可以坐新干线的pass，只要能大阪东京坐个往返就肯定赚回来了。

 

算来算去，我还是买了Kansai pass四日，毕竟这点时间也不可能跑得更远了。

JR pass只卖给从国外至日本观光的外国旅游者。需要旅行前在海外买好兑换券，然后和护照上的”短期滞在”的印章一起出示，在JR票务中心再兑换成可乘车用的pass。上海商城的全日空办事处就可以购买。

 

现在总结一下，光城市间使用JR pass的就已经过万了，大合算的。

关西机场-新大阪-神户   3360

神户-京都-神户          1050*2=2010

神户-奈良-神户          1380*2=2760

神户-姬路-大阪-神户    950+950+390+390=2680

JR共计：                  10810

 

再看看直接购买的新干线，那个贵啊。

 

 

 

乘着再去横滨的机会，我计划顺便绕个弯到日本的关西转转。不过这个弯绕得确实有点远，直线距离将近要500公里。关西地区包括奈良、京都、神户、大阪等二府七县，这里是日本古代文化中心，从城市风貌到饮食到人文都与东京横滨圈的关东地区非常不同。再加上某女驻守在那，还是要去一次的。

 

为了节约时间和交通费，当初特地选了大阪进东京出的航班。都说大阪离上海更近，我还以为这次可以逃脱上次那种颠簸一天的噩梦，哪知道最后殊途同归。

 

06:30-07:15   叉头去浦东机场（早起也就算了，问题是我怕误飞机，前一晚根本没有睡）

09:15-12:15   飞行

关西国际空港是全世界耗资最昂贵的人造岛屿空港，从飞机上看就像一片飘在水上的叶子。

 

 

12:15-14:15   等行李，安检，换Pass

现在日本的外国人入境很麻烦，要留双手食指指纹和面部照片，所以过关速度超慢。加上前面有铺天盖地的台湾旅游团，队伍简直象挪一样。

而且还祸不单行，某人让我带的辣椒被机场忠实的安检狗闻了出来。我还坚决不肯扔，只好再加做植物检疫，又是半小时。

14:16-15:58   坐车

Haruka快速从机场到新大阪，转JR到神户

15:58-19:00   瞎混

本来计划挺好的，在车站把东西放下后出去遛达一下。然后等人下班后再碰头。没想到coin locker的大箱位都满了，该打的电话也打不通。只能去吃东西了…

19:05

终于看到那个高级果子出现在JR站的中央口，日剧感十足地对我说：ごめん。 

 

斯图加特的威廉海玛（Wilhelma）是个说不清是什么地方的地方。这里原是一百多年前符腾堡的威廉一世建造的夏宫，发展到今天成了集动物园，植物园，水族馆和公园功能于一身的休闲去处。里面有1000多个物种的动物8000多只，5000种以上的植物。内容丰富所以门票也贵的吓死人，成人单次票就要11.4欧。

威廉海玛在斯图加特的Bad Cannstatt，U13或者U14都可以直接到，我上了Information的老当，从火车站乘了一站S  Bahn加暴走。

 

从具有北欧风情的售票厅走进去，先是一溜长长的温室。里面也没啥珍贵植物，都是些仙人掌蕨类兰花，居然还有天南星科这种我觉得应该满街都是的盆栽，可怜的德国人...还是路边的野花好看点。

 

 

这个公园最大的特色就是很多无害的动物都是散养的，尤其是鸟类，到处是孔雀走来走去。正好所处的地势是个小山坡，就依着山势层层地安置了各种动物的住处，笼子的概念特别模糊。

 

 

咫尺天涯的帝企鹅。

 

 

有趣的是它把有伴生关系的动植物放成一块块的特区，比如说下图上中的猴子和岩山羊。我开始觉得特别不明白，这两个东西貌似不搭界嘛。过了一会，看到山羊跳到个僻静地，噼里啪啦B了一大堆。猴子们激动无比地连忙蜂拥过去，把一个个羊粪蛋弄碎找东西吃，之后还充满谢意地爬到山羊背上帮忙抓虱子。差点笑昏过去...

那你猜熊是和谁关在一起的？

是三文鱼。

说到熊，威廉海玛最招人的是只小北极熊。去年年底出生，上上个月刚被放出来见人。动物园给他起名叫Wilbär（发音：/vilber/，由动物园名字Wilhelma和德语北极熊Eisbär组成）。Wilbär不象柏林动物园的knut那么苦命，他的妈妈对他很好很好，而且也是大家的心肝宝贝。

官网上拿来的特写，象个玩具熊。 

 

 

 

从特里堡杀到蒂蒂湖（Titisee）的时候，都快傍晚了。好在现在要九点半才天黑，莫名奇妙地偷了几个小时。

蒂蒂湖并不是黑森林地区唯一的一个湖泊，可能是因为它距离门户城市弗莱堡很近，所以特别大名在外。从火车站走出来，就觉得这个地方挺不一样的。也许看多了安静的地方，这里热热闹闹懒懒洋洋的气氛顿时得我欢心。到处都是一堆堆的小摊子和冰淇淋店，5欧一件的衣服长得也不难看，果然是个度假的好地方。

 

 

走在这里的街头，会有些恍惚不知道自己在哪里。店铺门口都喜欢插满旗杆，欧洲各国挂什么旗的都有。因为几天后土耳其就要和德国踢半决赛，所以路上车上绑的土耳其国旗比德国还多。

 

 

湖区四周还是一望无垠的黑森林。

 

 

蒂蒂湖方圆只有两公里，但最深处可达40米，加上高山湖特有的暗蓝绿色，更像一个深潭。这里水质很好，达到了德国的饮用水标准。

关于蒂蒂湖的名字有两种不同的讲法，一说古罗马君主Titus打仗路过，看到了很喜欢就以自己的名字为湖命名；也有说没什么特别意思，就是一个昵称，好像Sisi, Jojo..。后面一种解释好像更Q一点。

 

 

和其他黑森林地区的一样，这里原来也是一个手工业发达的地方。看到下面这个猫小姐，有没有想起克里奥.佩特拉？

 

 

划船很便宜！两个人半小时才4欧，这个价钱比长风公园也贵不了多少。 

 

 

这里有一个流传很广的灵异故事，很久以前的蒂蒂湖是一个富庶的城市，富到居民们失去了对上帝的信仰和对面包的尊重。他们放肆地挥霍上帝赐予的财富，用面包皮做鞋，剩下的部分扔给动物。结果上帝发怒了，在那里引来了洪水，整个城市连其中的修道院从此消失在一个神秘的湖里。

据说现在如果选一个风和日丽的星期天在湖上划船，可以依稀看到沉睡在湖水深处的修道院的尖顶，还能隐约听到修道院的钟声。听得我大太阳底下也不寒而栗...

 

 

挑了个湖景的小馆子，我要来个黑森林来结束黑森林之旅， 就是品尝一块当地著名的黑森林樱桃奶油蛋糕（Schwarzwaelder Kirschtorte）。

 

周日一早爬起来，再买一张单人州票，今天想去黑森林参观。

黑森林（Schwarzwald）位于巴登-符腾堡州（Baden Wuerttemberg），是德国西南的西南方向。隔着一条莱茵河邻法国的阿尔萨斯，南与瑞士相接。它是一块南北长160公里，东西最宽60公里的高原山地。这里到处是参天笔直的冷杉树，一片近乎黛色的墨绿，林间有高山，峡谷，温泉...还是多瑙河与内卡河的发源地。德国人一年四季都喜欢来游玩，特别是喜欢自驾绕行其中的山间公路，听说风景无敌。

如果象我一样需要乘火车的穷鬼，一个大难题就是怎么设计线路，多绕几个地方。黑森林区到处散布着各有特色的小城镇，两两中间都需要至少一两个小时路程，还要迁就火车行程表。所以比较好的玩法是选择其中一个地方住一两天，然后拿着旅馆赠送的黑森林火车券定定心心地游览。可是我只有一天，又必须回到斯图加特住宿，只好取舍了。大家常常乐道的地方有：

弗莱堡（Freiburg）：黑森林地区最大的城市，有个罗马风格和哥特风格混合的大教堂，还有中间有流水沟的马路；

多瑙艾斯辛根（Dounaueschingen）：黑森林东段，是多瑙河的发源地；

蒂蒂湖（Titisee），大名鼎鼎，在黑森林的南段。

特里堡（Triberg）在黑森林的中部，有落差200米的瀑布和一个著名的黑森林博物馆。

巴登巴登（Baden-Baden）：黑森林西段风光，是泡温泉的圣地（巴登在德语里就是洗澡的意思）。

昨天回来特地路过了卡尔斯鲁厄和巴登巴登，所以决定今天不贪多，就特里堡和蒂蒂湖好了。

 

从斯图加特坐慢车到特里堡很绕路，要在卡尔斯鲁厄和奥芬堡（Offenburg）共转两次车，不过这也是一条饱览黑森林北段和西段景色的线路。等到在奥芬堡换上去特里堡的车子后，路边景色顿时为之一变。之前基本上都是在森林边缘开，常见的就是农田坡地和远远的森林，和巴伐利亚或者奥地利也没什么不同。现在因为钻进去了，四周亭亭密密的树叶遮天蔽日，火车在黑色的浓荫下一路穿越，时而上坡时而转弯，两边不时还能见一些色彩艳丽的农舍掠过的影子，所以有人要说从这一线的火车值得来回坐两次呢。

特里堡的车站小得一塌糊涂，几乎没人下车（因为大多数人是开车来的）。顺着唯一的主干道往山上的镇子走，连个鬼影都无。

 

 

其实路也不是非常远，可是山坡加上大太阳也够考验体力的。特里堡的小镇子差不多在半山腰，瀑布的入口也就在那。

 

 

 

介绍说这个瀑布有7级，总共落差163米，是德国之最。但是因为水量很小又分了多段，与其说是瀑布，更像是顺山势而淌的小溪。远不及雁荡的大龙湫一泄到底的气势大。比较赞的是这里提供了一个hiking的大环境，可以根据自己的时间安排和体能分别选走红色，绿色或黄色的路线。我走的黄色“松鼠之路”是最短最容易的，统共一个半小时。

 

 

从知识板学习到，黑森林原来是一片自然形成的林区，有多种多样的物种，尤其是榉树和松树为多。不过由于人类越来越多的砍伐，物种构成起了巨大的变化，现在很多片区都是杉树为主。特里堡这里因为气候潮湿和自然条件关系，比别的地方保护的好一点。但绝大多数仍然是一种叫Obervogt-Huber-Pine的树，名字叫pine，其实是一种云杉。树名里的Obervogt-Huber是19世纪初这里的一个行政长官，他修葺了通往这条瀑布的道路，也打开了特里堡旅游的大门。

 

 

山门口旅游信息处旁边就是黑森林博物馆，门票小贵，不过挺有教育意义，比如传统服饰和大球球帽子（Bollenhut）。以前这里生活穷苦，大家只好就地伐木烧炭去卖，所以衣服以黑色的为主。那女人家总是不甘心的，就在帽子上缝上很多大大的绒球做装饰。没结婚的姑娘家可以戴红艳艳的，已婚女子不能招蜂引蝶就只能用黑的。这个习惯好像很多少数民族都有类似。

 

 

另一大名产就是布谷鸟钟。这种钟做得都很象一个传统的小木屋，榕树木的外壳上雕刻了各种花纹。好玩的是到半点或者整点报时，钟上方的小窗户会跳出一只小鸟，“布谷，布谷”地叫。因为都是家庭作坊式的手工生产，每个都是唯一的，贵。

 

 

博物馆里还展示了先民的生活，看得出来他们以前的日子并不好过。现在都觉得清静的特里堡，以前大概算荒凉吧，所以发展了大批的手工艺业者。 

 

 

 

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斯特拉斯堡（Strasbourg）算是离我最近的法国城市，听说也是法国第六大城市，说不得要去看看的。

基于一贯的省钱考虑，我这次的周末转转计划全程采用巴符州州票来实现。单人州票在自动售票机上卖23欧一个人，一天内可以乘坐巴登－符腾堡州境内所有距离的一切短途火车（IRE, RE, RB, S），仅限二等车厢。周末用更合算的一点是从凌晨0点开始就生效，不象平时要等到早上9点以后。不过这完全是用时间换金钱，能量果然还是守恒的。从斯图加特到斯特拉斯堡，如果坐法国TGV高速的直达，一个小时十九分钟；我用州票的话不能搭乘任何快车，要在Freudenstadt Hbf和Offenburg各转一次车，折腾了三个多小时才到。记得还要在售票机上补买一段法国境内（Kehl-strasbourg）的票，3欧半。

 

斯特拉斯堡的火车站也算它的景点之一，因为它在老建筑外用玻璃钢加了个外壳，看起来象个外星飞碟。硬要扯，就算是古典和现代结合吧。tourist information一张超简单的地图要一个欧，抢钱一样。

 

 

斯特拉斯堡属于法国的阿尔萨斯大区（Alsace），与德国比邻。我们小时候学过的都德写的《最后一课》，写的就是1871年法国战败，阿尔萨斯被德国兼并后的情形。在小说的结尾，那个老师泣不成声地在黑板上写“Vive la France 法兰西万岁”，当时没少骗我的眼泪。

真实的历史要复杂的多。我去找了点书看，阿尔萨斯原本是个独立的邦国，以说德语的居民为主，很长的几个世纪里都归日耳曼罗马帝国统治，1618年被法国国王路易十四弄进了自己的版图，1871年普法战争，德国又抢了回来，直到1918年一战结束才归还法国。后来的二战，希特勒再度占领阿尔萨斯，直至1945年覆灭。 

混乱的历史造成了多种文化留下的痕迹。在老城里，看到的建筑法德两种风格都有，无外乎德式常用木制结构，法式的更多石头。不过因祸得福，这里由此有着一种特别氛围，欧洲议会，人权法院和各种各样的组织都把这里作为基地。

 

 

克勒贝尔广场（Place Kleber）是市中心最大的广场，好像是为了纪念一位出生在此的将军。天真蓝， 。

 

 

大教堂前的广场是个热闹的小集市。下图中右手那幢黑色黄色半木结构的房子，叫La Maison Kammerzell，曾是城里最富有的商人的宅子。

 

 

有小饭店，旅游用品店，卖冰淇淋的，卖艺的，类推的话就像热闹的城隍庙。 

 

 

终于看到了斯特拉斯堡的大教堂，是有点小震撼。地图上对它的注释是“蕾丝般的宏伟”，很难想象用这么纤细的词来形容建筑物，但是看到实物就觉得贴切。

这所教堂是欧洲重要的哥特式教堂，似乎在十五世纪之前还是最大的，造了快三百年才竣工。因为用的是孚日山的粉红砂岩石建造，所以没有一般哥特式教堂那种黑漆漆的阴森感。

教堂里有一个一层楼高的天文钟（Astronomical Clock），每隔15 分钟会有儿童，青年，成人以及老人代表人生四个阶段的雕像出现，每整点会有提着斧头的死神出来报时，可惜我累得没看到。

 

 

彩色玻璃，雕花的天使柱，斗拱的大门，还是很好看。只要...你没有对此审美疲劳。我看我除了圣家堂和梵蒂冈外，还是暂时停止教堂观光的好。

 

　　

转角的银行门口有个金人在乞讨，看来地主家也没有余粮阿。

 

 

转过教堂沿河走下去，一会儿就到了另一著名景点“小法兰西”（La Petite France）。这里正是伊尔河河道分支交错的地方，两排小小旧旧的德式木架屋沿河而列，水面上偶有游船经过，很平静。不过这个浪漫的名字来历却不怎么光彩，十七世纪时这里梅毒流行，患病者都被赶到此地疗养。德国人认为这种脏病是法国人的风流惹出来的，所以起了这么个名字。我只奇怪法国人怎么夺回斯特拉斯堡以后也没想着改掉，难道真是不以为耻反以为荣啊。 

 

 

只待了半天，我就感受了法国的大不同。同样是说我不懂的鸟语的国家，我在德国没太大问题，法国就难得多。非不能也，乃不愿也。果然是个长满了嘴却不带耳朵的民族。我曾经向往的巴黎和普罗旺斯都在再往前不太远的地方，但我已经没兴趣了，至少不是现在。